Светодиоды это просто.

[amid62]

Светодиодные светильники бывают разные: есть простые (вкл/выкл), есть с процессорным управлением (закаты/рассветы/молнии и прочие приблуды). 4 года назад, когда в Иже начались эксперименты со светодиодами, тоже начинали делать регулируемые светильники минимум на 3 ветки (синий, красный и белый). В результате все упростилось. Советы Александра - квинтэссенция огромной работы нескольких энтузиастов в Ижевске. То же самое и о применении БП вместо драйверов... Регулировка яркости на многих светильниках сделана просто: несколько независимых цепочек светодиодов, которые включаются через свои таймеры (основной свет горит весь день, а на 4-5 часов подключается дополнительная подсветка, получается яркий полдень). Если яркость надо убавить - пистия, сальвиния и прочие живые "светофильтры" прекрасно затеняют аквариум. Можно просто исключить из цепочки несколько светодиодов (надо смотреть по возможностям драйвера, а то он уйдет в защиту)

[katal60]

При желании сделать свет с регулировкой можно взять вот такие драйвера http://www.ebay.com/itm/251731892152?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.com/itm/251634069681?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Пробовал оба драйвера , позволяют в широком диапазоне производить регулировку яркости. Регулировка плавная, драйвера не пищат. Цена будет сопоставима с комплектом блок питания и низковольтные драйвера.
 Михайлов Саша, у этого низковольтного драйвера питание 24в максимум (указано продавцом), регулировка яркости производится подачей на вывод PWM напряжения (Широтно-импульсная Модуляция граничная частота PWM сигнала: 20 Гц - 20 кГц, рекомендует около 1 кГц: затемняя сигнала управления (2.8V-6V открытый)). Блок питания имеет на выходе 48в драйвер к нему не подключить.
 Радостное событие, наконец то заставил микроразбору галактику отнерестится, малек поплыл

[Михайлов Саша]

у этого низковольтного драйвера питание 24в максимум (указано продавцом), регулировка яркости производится подачей на вывод PWM напряжения (Широтно-импульсная Модуляция граничная частота PWM сигнала: 20 Гц - 20 кГц, рекомендует около 1 кГц: затемняя сигнала управления (2.8V-6V открытый)). Блок питания имеет на выходе 48в драйвер к нему не подключить.

Что-то туплю. Видел аналогичные, но мощнее по вольтажу (вроде как были на 48 как раз, хотя может на 36 - точно не 24). Я тут подумал... По идее ведь подобные драйверы можно использовать только для синих и красных диодов (все-таки ИМХО ставить диоды 660/450 нм в пресняк без возможности регулировки - определенный риск), а на белые использовать нерегулируемые.

Если яркость надо убавить - пистия, сальвиния и прочие живые "светофильтры" прекрасно затеняют аквариум.

Затеняют настолько, что если не успеть убрать, кроме них не останется в акве ничего.

[katal60]

Михайлов Саша, В чем риск использования светодиодов на 440 и 660 нМ ? При избытке будем наблюдать быстрый рост и цветение травы, как следствие недостаток питания. При достаточности питания аквариум зарастает травой за неделю. Эхинодорусы цветут беспрерывно, часто цветет криптокорина , бакопа, валиснерия. Со временем это действительно начинает утомлять.

[Михайлов Саша]

katal60, а водоросли, которые эти пики спектра тоже любят? При избытке питания вполне могут полезть ведь (если подачу СО2 не ставить)... А, да - как относитесь к использованию диодов с цветовой температурой, к примеру, 2000-3000К (а то без них желтоватый на вид свет я слабо представляю, как можно организовать (да и вопрос с закатами/рассветами решается автоматом - вешаем такие диоды на отдельный питальник с таймером и все))? А как раз цветение травы для меня не проблема (тем более эхи на стрелках часто детки дают, а они лишними не бывают).

[katal60]

Тепло белый свет это на любителя, визуально мне кажется грязным аквариум. Трава не показала особой любви к нему. Стоит не гибнет и не растет, изредка появляются новые листики. Когда используются только одни белые светодиоды добавление тепло белых светодиодов дает более приятный свет (примерно 1 к 4). При добавление зеленых светодиодов трава становится красивой изумрудно зеленого света, рыба теряет окраску становится блеклой пропадает визуально объем аквариума. Дважды добавлял и результат был одинаков. Непосредственно под зеленым светодиодом быстро появляются водоросли (нитчатка). При цветовой температуре больше 10000К у меня трава тоже переставала расти, хотя читал положительные отзывы о применении. Избыток красного спектра у травы сразу толстеет стебель и листья становятся большого размера, междоузлия больше. Лист эхинодоруса триколор за два дня вырастал до размера А4 длина черешка была 55см. Через три дня вырастало по листу это было что то. Увеличивал синий спектр начиналось цветение по три и даже 4 цветоноса враз. Соответственно и кормить приходилось усиленно. Увеличивая свет надо про кормление не забывать, за неделю растения выедают все и начинаются проблемы.
2 дневный лист триколора.

[Михайлов Саша]

Тепло белый свет это на любителя, визуально мне кажется грязным аквариум.

Я именно про добавление таких диодов к холодным белым. Если я правильно понял, теплые белые диоды (2-3 тысячи К) по цвету выглядят почти розовыми, так что чисто ими светить, разумеется, смысла нет.

При добавление зеленых светодиодов трава становится красивой изумрудно зеленого света, рыба теряет окраску становится блеклой пропадает визуально объем аквариума.

От соотношения не зависит, да? А если диоды цвета "циан" добавить, тогда как?

[katal60]

Тепло белый это не розовый цвет. Это чисто желтый, при одинаковой мощности светодиода в отличии от холодно белого визуально более тусклый. Светодиоды на 485-500нМ не пробовал ничего сказать не могу.

[amid62]

Розовые - это "полноспектральные" светодиоды, визуально цвет похож на цвет люмок осрам флюора, сильвания гролюкс и других подобных

[katal60]

С этими "полноспектральными" светодиодами больше всего понравилось освещение. Нет искажения цветов.

[Михайлов Саша]

Я про 2-3 тысячи К. Судя по фоткам, выглядят они как раз как розовые (но не такие розовые, как "полноспектралки" - оттенок отличается сильно.

при одинаковой мощности светодиода в отличии от холодно белого визуально более тусклый

Это вообще норма, ожидаемо было. Теплый белый и в случае с люмками выглядит более тусклым (хотя на деле по люменам наоборот в случае с люмками).

Про полноспектральные все-таки неспроста ходит много рассуждений. В том числе о том, что пики там приходятся на 460 и 630 нм зачастую, а не на 440-450 и 660 нм соответственно. В том числе приводились графики со спектральными характеристиками, подтверждающими сказанное... Потому как-то побаиваюсь я брать именно их.

[amid62]

Я про 2-3 тысячи К. Судя по фоткам, выглядят они как раз как розовые

Не знаю как по фото, а вживую они желтят и вода на вид становится "тяжелой". При 6500К вода кристальная, кажется, что рыбы парят в пустоте. По "полноспектральникам" - длительной наработки еще нет, так что поживем, увидим. Но то, что отсутствуют пятна (которые есть при использовании в светильнике синих и красных сд) - уже замечательно, так как придает картинке естественный вид.

[Михайлов Саша]

Но то, что отсутствуют пятна (которые есть при использовании в светильнике синих и красных сд) - уже замечательно, так как придает картинке естественный вид.

Вот с этим не спорю, но если пик как минимум по красному там приходится на 630 нм, это не самое удачное решение, увы...

При 6500К вода кристальная, кажется, что рыбы парят в пустоте.

Ну, именно такое я и не слишком люблю. В некоторых аквах у меня вообще практически "черная" вода. А что до света, то 6500К мне кажется мертвенно-белым. У меня в большинстве акв свет - чисто 2700К стоит. Рыже-желтый свет, аква выходит похожей на пруд в солнечную погоду.

[katal60]

Для корпуса светильника использовал пластик ABS (может и другое название у него но мне попал под таким названием). Вырезаем кусок пластика по размеру будущего светильника и радиатор из листа алюминия.
Делаем разметку боковых стенок и отрезаем.

[katal60]

На заготовке размечаем боковые стенки. Боковую стенку делаю высотой 6см, достаточно для установки драйвера в светильник. Делаем надрез на половину толщины пластика и при помощи фена загибаем. Для получения более ровного загиба заготовку зажимаем между двух пластин дсп. Пластик меньше коробит и загиб получается ровным..
Все необходимые отверстия в крышке сделать лучше на стадии заготовки. В готовой крышке насверлить ровно отверстия проблематично. Склейку корпуса делал космофеном (клей очень токсичный работу лучше проводить на открытом воздухе), однажды надышавшись паров клея отказался от него. АВS пластик легко растворяется ацетоном, получается отличный клей.

[katal60]

Делаем подгонку торцевых стенок и при помощи клея крепим к корпусу
Все видимые торцы пластика надо зачистить до склейки потом это будет сложно сделать. Склейка заготовки Не точно подогнанные заготовки требуют применение подручных средств

[katal60]

Пока крышка сохнет возьмемся за радиатор.Распределяем светодиоды по пластине и делаем разметку. Для светодиодов на большой звезде расстояние между центрами крепежных винтов 20мм , на маленькой 16мм. Сверлим отверстия и нарезаем резьбу. На фото видно необработанные фаски их нужно обязательно убрать Два дополнительных отверстия для проводов. Чем ровнее поверхность под светодиодом тем лучше. Наносим слой пасты на светодиод без фанатизма, на фото слишком много.Слой должен быть как можно тоньше. 

[katal60]

Установив светодиоды делаем распайку проводов. Открытый драйвер крепил как на фото, держится надежно. Радиатор вставляем в корпус и крепим саморезами . Чистим все пайки и пластину ваткой смоченной спиртом , не забываем протереть линзы светодиодов (линзы протираем аккуратно можно легко повредить).

[katal60]

Все светильник готов . Фото раньше времени сделал провод не заправлен  Светильник на аквариуме

[katal60]

В такой корпус можно встроить куллер и поставить драйвер с ручным димированием.
 Травке нравится такой свет.