минерализация садовой земли
Здесь пойдет речь о минерализации садовой земли перед закладкой в аквариум как способа избавиться от высоко лабильной органики¬ (малой степени разложения), которой в садовой земле довольно много.
Аарон Талбот (Aaron Talbot, GWAPA) в статье How to Mineralize Soil Substrates опубликованной в апрельском номере журнала AquaScaping World 2008г. описывает метод минерализации садовой земли разработанный Шоном Мерфи (Sean Murphy) около двадцати лет назад.
Метод предлагает перед закладкой земли в аквариум сделать трех-четырех кратное замачивание садовой земли с последующей просушкой чтобы дать бактериям достаточно кислорода и времени для переработки оставшейся в садовой земле высоколабильной (мало разложившейся) органики, разложение которой быстро вызывает полную анаэробность и выброс аммония что приводит к сильной вспышке водорослей и загниванию субстрата.
Рецепт смеси в статье - в садовую землю добавляется глина (не более 5-10% от объема) как флоккулирующий агент и источник железа (см. примечание ниже), хлористый калий KCL как источник калия на первое время, и доломит - источник кальция и магния, который кроме этого еще и повышает pH субстрата чтобы предотвратить слишком низкий pH и сильный выброс микроэлементов, закисание органики. Смесь укладывается как самый нижний слой субстрата слоем 12-25мм. Сверху покрывается слоем нейтрального гравия фракции 2-3мм толщиной не менее 5см.
Я не вижу никакого смысла в использовании данного метода потому что гораздо проще взять биогумус¬ (экскременты красного калифорнийского червя). Зачем долго делать минерализацию вручную, если черви все давно сделали за вас? Биогумус - это удобнее, быстрее, проще, и главное - надежнее. Биогумус - чистый продукт, и его всегда легко найти в магазине. Найти садовую землю без торфа, удобрений и пр. добавок сложно.
Зачем использовать менее концентрированный продукт усиливая анаэробность субстрата?
Зачем использовать способ который ограничивает толщину субстрата и не позволяет сделать нужную композицию?
Зачем использовать землю, которая дает большие проблемы при каждой пересадке растений?
Зачем использовать материал, который будет надежно работать только год-полтора?
Зачем снова полагаться только на питание из субстрата, если есть давно доведенная до совершенства Система ADA¬ сочетающая в себе элементы обоих методик – богатый субстрат¬ + метод внесения жидких удобрений в воду в сочетании с подменами воды¬?
Результат с биогумусом на порядок надежнее т.к. высоко лабильная органика полностью отсутствует, он проходит предварительное кипячение чтобы удалить аммоний стимулирующий вспышки водорослей и содержит намного больше питательных веществ чем садовая земля. Собственно говоря, биогумус и есть то, что делает бесплодный песок садовой землей. Биогумус в 5 раз более концентрированный продукт чем самая богатая тропическая почва или чернозем, и занимает значительно меньшую часть объема субстрата. Это означает что исходная заиленность/анаэробность вашего субстрата будет в 5 раз меньше, что очень важно для долгой жизни аквариума. Меньший объем биогумуса дает гораздо меньше мути в воде при беспокойстве субстрата т.к. его в 5 раз меньше, и он находится в самом низу субстрата. Биогумус не требует внесения глины или смешивания с песком, просто уложите на самое дно слом 1-2см и засыпьте сверху аквасойлом или субстратом с высоким CEC.
Органика в садовой земле и биогумусе не только является длительным источником питания, но и значительно способствует как образованию, так и удержанию питательных веществ в почве. В сельском хояйстве содержание органики 5% считается необходимым минимумом, 10-20% оптимум. Такие же пропорции справедливы и для грунта водоемов, т.к. более высокое содержание органики быстро приводит к анаэробности и загниванию. Питание из органики становится доступным только после ее минерализации, в ходе которой образуются как органические, так и неорганические вещества. Растения потребляют как неорганические вещества, так и готовые органические соединения в виде аминокислот, карбогидратов, органических фосфатов и пр. которые в образуются в больших количествах в процессе минерализации. Растения прекрасно растут на смеси аминокислот как единственного источника азота, что сейчас широко используется в гидропонике.
Минерализация это процесс преобразования микроорганизмами органики в неорганическую форму, т.е. неорганические вещества NO3, PO4 и пр. Делают это простейшие, земляные черви, бактерии, грибки микориза. Процесс подготовки органики называют компостированием. Это выдерживание органики достаточное время создав все условия для работы микроорганизмов. Компостирование никоим образом не ставит своей целью полную минерализацию, ведь тогда мы полностью лишимся такого ценного долговременного источника питания для растений как органика оставив лишь неорганические вещества, что будет равноценно внесению обычных минеральных удобрений (химикатов). Цель компостирования - это доведение органики до достаточной степени разложения. При этом небольшая часть будет минерализована полностью, что даст готовые неорганические вещества которые непосредственно потребляются растениями. Но большая часть органики при копмостировании оставляется в органической форме, которая продолжает минерализоваться уже в земле, длительное время давая питание растениям. Без хорошей работы бактерий питательность земли/биогумуса в аквариуме будет на порядок меньше, поэтому столь важно чтобы условия для бактерий были оптимальными - достаточно кислорода и циркуляция воды, оптимальный pH и редокс потенциал, внесение культуры бактерий в грунт при закладке аквариума.
Кипячение земли/биогумуса в течение 10-15 минут совершенно не то же самое что минерализация в лотках. Кипячение избавляет только от аммония NH4, который есть в земле/биогумусе в данный момент, а также освобождает от ненужных в аквариуме микроорганизмов которые могут привести к бактериальной вспышке и помутнению воды. Основная цель минерализации в лотках - максимально разложить слабо разложившуюся т.е. высоколабильную органику до достаточной степени разложения, то есть сделать ее низколабильной. Это не только уменьшит проблемы с аммонием, но и увеличит ее питательную ценность. Здесь прямая аналогия с компостирование органики для земледелия - только органика компостированная в достаточной степени будет хорошим и безопасным удобрением. Слабо компостированная органика приводит к большим проблемам и сможет дать питание растениям только после прохождения достаточного компостирования уже в самой земле.
Привожу здесь этот метод только потому что это первый источник где рассказывается о важности отсутствия мало разложившейся (высоко лабильной) органики в садовой земле как важнейшей меры предотвращения вспышек водорослей, и собственно метода как от нее избавиться. Напомню что обычно говорят только о кипячении 10мин или замачивании садовой земли на две недели для удаления аммония NH4, но не о её минерализации.
Хотя само по себе использование садовой земли является устаревшей технологией и далеко не лучшим вариантом по сравнению с биогумусом¬, рекомендация сделать минерализацию земли более чем правильна, а описание как это делается и сам рецепт смеси очень хорошие. Обратите внимание на акцет статьи на том что закладка садовой земли вовсе не означает создание низкотехнологичного аквариума - можно делать high-tech аквариум с подачей CO2 и интенсивным светом, будет только лучше. Повторюсь снова - кипячение никоим образом не может заменить минерализацию описанную в статье.
Статья Aaron Talbot – наиболее квалифицированная и понятная на тему использования садовой земли в субстрате для аквариума с растениями, и те из вас кто все таки захочет использовать по старинке садовую землю вместо биогумуса, могут смело следовать этим рекомендациям. Но предпочтение всегда следует отдавать биогумусу. Преимущества использования биогумуса вместо садовой земли детально изложены в разделе Биогумус / earthworm castings¬.
В статье есть несколько моментов, которые требуют комментариев:
· Этот рецепт может быть и гораздо более эффективным - добавьте глину с высоким CEC вроде Tropica Plant Substrate + фритты JBL Florapol, микроэлементы от Aqua Medic и пр., или же глину JBL AquaBasis Plus в которой есть глина с высоким CEC и микроэлементы. Вместо глин как базу CEC можно внести цеолит¬ или сделать верхний слой из кальцинированной глины. Делайте смесь подобную ADA Power Sand¬. Благодаря материалам с высоким CEC¬ грунт будет продолжать отлично работать даже когда запасы питания от садовой земли или биогумуса закончатся или их не было вообще за счет зарядки питанием от ила и жидких удобрений. Запасы органики всегда можно восполнить внесением самодельных стиков из биогумуса¬.
· Указано что землю нужно брать чистую, а не земляные смеси для посадки комнатных растений. Автор верно говорит что важно избегать смесей с водо-растворимыми удобрениями, вермикулитом, торфом. Добавлю лишь более полный перечень материалов¬ для субстрата которых следует избегать и почему. Вы можете добавить минеральные удобрения, но только длительного действия (Osmocote®, Valagro Actiwin®).
· В качестве флоккулирующего агента в садовую землю добавляется глина, которая "является источником железа". Флоккуляция¬ взвеси в воде происходит за счет отрицательного заряда частиц глины, для этого она должна иметь высокий CEC¬ (есть далеко не у всех глин) и к тому же быть тиксотропной (она должна не слипаться в комки, а растворятся в воде), иначе никакой флоккуляции не будет. То же касается и железа - далеко не всякая глина содержит железо которое может быть преобразовано¬ в доступную для растений форму. Как альтернативу глине можно попробовать добавить минеральный флоккулянт JBL Clynol®, Easy-Life® Fluid Filter Medium®, или DENNERLE ClearUp! (не путать с химическими флоккулянтами вроде сульфата алюминия или полимерами)
· Внесение в землю доломита призвано понизить pH грунта. Слишком низкий pH в грунтах с очень высоким содержанием органики как чистая садовая земля приводит к слишком большому выбросу в воду макро- и микроэлементов, что приводит к вспышкам водорослей и быстрому истощению субстрата, связыванию в недоступной форме фосфатов. Оптимальный pH субстрата 6.0-6.5.
· В статье верно акцентируется что глина должна занимать не более 5-10% от объема смеси. Здесь я вспоминаю как на одном французском сайте приводится рецепт когда глины больше чем земли - результат? Полное загнивание в первые же недели и выделение... горючего газа метана. Не редкость и образование ядовитого сероводорода H2S (запах тухлых яиц).
· Сверху укладывается нейтральный гравий: если использовать Profile с высоким CEC - хуже не станет¬...
· Важно чтобы растения сразу же имели достаточно света и CO2 и начали интенсивно расти. Если аквариум будет долго жить при очень плохом росте растений и малом их количестве, грунт может загнить потому что растения не будут доставлять достаточно кислорода в грунт при помощи корневой системы.
Вот такая статья была отрыта на сайте
http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/sub-soil.htmlВаши мнения? мысли? опровержения и дополнения. Если уж многие форумчане переквалифицировались в земледелы, то найдется что сказать?!
