Светодиоды это просто.

[Lexei-001]

Shark, я тоже не осилил эту регистрацию там. Заказал на алиэкспрессе

[Михайлов Саша]

Shark, на али ссылки покидать могу в принципе? Сойдет?

7 светодиодов в цепочке это минимум 23,8в

Не совсем. Если считать реально МИНИМУМ, то это 21,7 для боль-мень нормальных диодов (обычно разброс падения ведь идет 3,1-3,4 В)... Впрочем, другой вопрос, как повезет в среднем...

[Lexei-001]

Михайлов Саша, Саш, а ты что в качестве радиатора используешь??? И где это взять? Я что-то кроме леруамерлена по цене ничего лругого не нашел... На сайтах еще продают профили для охлаждения, но они чересчур дорогие, я считаю..
Может время будет поезжу по пунктам приема лома, пока не ездил

[Михайлов Саша]

Использую П-образный швеллер алюминиевый, с шириной стороны 30 мм. Прошлый раз брал тут вот такой: http://strmir.ru/magazin-2/product/shveller-alyuminiyevyy-30kh30kh30-2m Можно в принципе и 30*50*30 взять, если возможность есть...

[katal60]

Если считать реально МИНИМУМ

Можно и минимум взять , но где гарантия, что все светодиоды будут с таким падением напряжения. А без запаса это плохо.
На готовом профиле считаю самый удобный вариант изготовления светильника. Хорошее охлаждение, запас по мощности, простота изготовления и внешний вид. По стоимости сопоставимо с изготовлением крышки из пластика, на много проще в изготовлении(просверлить отверстия и нарезать резьбу, завинтить винтики и распаять. Работы на пару часов.)

[Михайлов Саша]

но где гарантия, что все светодиоды будут с таким падением напряжения.

Так я и говорю. Я вообще всегда считаю по предельно возможному - всегда стоит учитывать наихудшие варианты.

По стоимости сопоставимо с изготовлением крышки из пластика

И один фиг во многих случаях получится вдвое больше, ибо крышка тоже нужна. Запылившееся (а каждый день протирать не станешь) стекло однозначно пропускает свет хуже, чем линзы диодов даже со вторичной оптикой. Про сетку, которую некоторые рекомендуют, вообще молчу, да и не всегда ее можно ставить - с лабиринтовыми и холодом в комнате не прокатит, к примеру.

[sanata]

обычно разброс падения ведь идет 3,1-3,4 В).

тоже не совсем правильно! Падение напряжения сильно зависит от тока, в одноватном режиме (350мА)  будет 3,1-3,2В, в трёхватном (700мА) будет 3,3-3,5В, а в пятиватном падение напряжения еще больше 3,7-4,2В. Для крее диодов падение напряжения на 0,2В меньше (другая технология).
У красных диодах напряжение намного меньше 2,2-2,7В поэтому на один итот же драйвер можно поставить больше красных диодов чем белых.

[Михайлов Саша]

sanata, ну, типичное падение напряжения на однокристальниках (разумеется синих и близких к ним, включая белые) указывается где-то в таком диапазоне. Ну, 3,1 это скорее про Cree те же, но типичное на корпусных как раз в районе 3,4. А больше, чем условные три ватта я бы не давал на корпусные (хотя ИМХО они в принципе устарели и использовать их смысла нет - на том же али между диодами с пайкой на звезду и корпусными по цене не такой уж большой провал в общем-то. А красные да, сильно меньше (кстати, а кто-нибудь в курсе, что в этом плане у Amber-диодов?).

[Lexei-001]

На драйвере на входе есть 2 провода, даже подписаны, к вилке их без разницы как подключать? Как соблюдать при этом полярность?

[Михайлов Саша]

Lexei-001, которые на вход? Да в общем-то без разницы...

[sanata]

вообще то без разницы, но если оч хочется правильно,то (L) подключается к фазе, а (N) к нулю. Индикаторная отвёртка светится неонкой на фазе, на нуле нет. Тогда на вилке и розетке , для удобства, надо пометить фазу.
Полярность подключения светодиодов не меняется если перепутать местами фазу и ноль в розетке.

[Михайлов Саша]

вообще то без разницы, но если оч хочется правильно,то (L) подключается к фазе, а (N) к нулю.

Вот-вот. Если разницы никакой, то смысл ломать мозга?

[katal60]

Если разницы никакой, то смысл ломать мозга?

      Так же думал. Но вот столкнулся с ситуацией , 4 драйвера включаются по два враз. Если не правильно воткнуть вилки в розетку получается бабах. По паре отдельно работают без проблем.

[Михайлов Саша]

katal60, и все припаяны одинаково? При одиночном-то подключении однозначно без разницы, пара драйверов на одном проводе, припаяные одинаково в плане полярности, работают без проблем...

[sergeycot]

Однозначно коротыш. Не знаю что за драйверы, но на фирмовых дырки для крепления соединяются с общим посредством керамических конденсаторов. Ежели хунхузские, то не предсказуемо. Бери тэстер и меряй сопротивление меж корпусом и обоими полюсами драйвера.

[amid62]

У меня три независимые ветки. По уму надо было бы запитать по одному проводу с разветвлением на три тумблера, но лень-матушка. Поэтому каждая цепь запитана от своего провода. В тройник вилки втыкаются то так, то сяк. И все работает без проблем и замыканий.

[sergeycot]

Да я про katal60, ладно бы питание трансформаторное, куча параллельных обмоток дадут не хилую нагрузку, а тут то импульсные, значит короткое где то.

[katal60]

Драйвера ИПС60-700ТД , при прозвонке вывода земля и ноль контакта нет при включении на корпусе ноль присутствует. Перевернув вилку в розетке получаем на корпусе фазу относительно ноля. Установив драйвера на металлическое основание получаем коротыш при питании драйверов от разных розеток. А если основание заземлено то и с одним драйвером можно короткое получить.

[Shark]

при прозвонке вывода земля и ноль контакта нет при включении на корпусе ноль присутствует.

Видимо отсутствует гальваническая развязка.

[sergeycot]

на фирмовых дырки для крепления соединяются с общим посредством керамических конденсаторов

Видимо отсутствует гальваническая развязка

Так про это я и писал, придется самому решать проблему.